Строим баню

Строим баню.

Для начала о объемах бани. Их, в большинстве случаев, определяют как следует из пред­полагаемого числа в одно и тоже время моющихся (парящихся) с этим расче­том, дабы на одного человека приходи­лось не ниже 5 кв. м нужной площа­ди. Высота внутренних помещений бани — 2-2,4 м. Все это разрешает из­бежать дискомфорта, связанного с теснотой, и гарантировать парящимся необхо­димый термический и легкий режим.

Почвой всякого строения, будто изве­стно, считается фундамент. При строи­тельстве бани в Киеве его советуют закла­дывать из как следует обожженного кирпи­ча, бутового камня или же бетона. Нужно будет помимо прочего предусматривать глубину промерзания грунта в этой местнос­ти — фундамент не имеет возможности иметься меньше данной глубины (в киевской области территория промерзает примерно на глубину 120-1ЗО см). Над уровнем территории фун­дамент обязан возвышаться не ниже чем на 0,5 м. Его плоскость выравни­вают, заглаживают цементным раство­ром (состав 1:3), просушивают и покры­вают гидроизоляцией из 2 слоев толи или же рубероида (толь — на дегтевую, а ру­бероид — на битумную мастику). Фунда­мент готов.

Стены у Подлинной крестьянской бани — лишь деревянные. Древесина и нагревается скорее, и сдерживает воспитание конденсата, ну а в случае возникновения съедает его. В каче­стве древесины лучше всего се­верная ель и сосна. Они обязаны иметься без сучков и смолы, коия течет при увеличенных температурах. Предвари­тельно строительный ткань — брев­на и паклю — обрабатывают надлежащим образом: пропитывают про­тивогнилостным антисептиком и как следует просушивают.

В возведении перекрытий нет осо­бых ухищрений, но обычным делом это наименовать никак невозможно. Тут помимо прочего нуж­на сухая древесина. Доски, пластины, горбыли строгают с лицевой стороны (внутренней), олифят, сушат и два-три раза закрашивают масляной краской. После этого со стороны чердака перекрытие покрывают толем или же рубероидом и за­сыпают сухим небольшим шлаком или же зем­лей без остатков какой-нибудь растительности. Толщина слоя составляет 2О-25 см, собственно разрешает сдерживать тепло в помещениях бани.

Сейчас о кровле. У нее есть возможность иметься лю­бая: шиферная, деревянная, рубероидная и т. д. Ее наклон — не ниже 30 градусов, а свес над стенами — приблизительно 50 см. По-другому возможны протекания и постоян­ная сырость стен. А также: чердачное по­мещение надлежит иметься как следует проветри­ваемым.

Отмостка около бани—такая же, будто около всякого жилого здания. Важность ее известна: она защищает грунт внутри строения от увлажнения атмосферными осадками.

Водоотвод для бани обязателен. Ис­пользованную воду отводят от строения на дистанцию не ниже 2-3 м в специ­ально отрытый колодец. Глубина колодца 1,5-2 м и размер не ниже 1,5 кв. м. С баней колодец объединяют траншеей в форме лотка. Дно траншеи покрывают слоем глины толщиной приблизительно в 10 см, как следует разравнивают ее и заглаживают. Дальше и траншею, и колодец засыпают наполовину гравием, наполови­ну песком (грунтом), тщательнейшим образом трамбуя их. Траншея обязана владеть уклон в сторону колодца. На паркете в моечном помещении устанавливают решетку с отверстиями, спустя коие вода попадает в отвод. По свидетельству мастера, при этом уст­ройстве водоотвод всецело обеспечен. Впрочем его изъян что, собственно без периодической чистки с годами поры грунта забиваются мыльной водой.

Наиболее надежен в данном отношении от­вод по трубам. Для его приготовления пускают в ход чугунные, асбестоцементные, керамические, бетонные трубы диамет­ром 5-10 см. Их помимо прочего закладывают с учетом глубины промерзания грунта с уклоном в сторону сточного колодца.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Особенности постройки русской бани

Вода с пола предварительно попадает в трап (рис. 2), а оттуда — в трубы. Трап — ко­робка,  произведенная из стали или же бетон с патрубком, поднятым на 10 см от дна, и пластиной из металла, поставленной наклонно под углом 45-75 градусов с отступом от дна на 5 см. Пластину на­дежно закрепляют сверху и по бокам. Трап закрывают решеткой-крышкой с отвер­стиями. Следовательно, в общем получа­ется система, препятствующая поступлению в баню ароматов из отвода и морозного воздуха.

Для выявления и уничтожения засоре­ния в отводе целесообразно на рассто­янии не ближе 1,5-2 м от фундамента организовывать в нем смотровой колодец. У него есть возможность иметься круглой формы диаметром 1 м или же квадрат­ный— 1×1 м. Стенки — из дерева (кир­пича, бетона), дно (лоток) — из бетона. Дабы вода в колодце не подмерзала, он обязан владеть двойное укрытие: на внут­реннюю крышку укладывают теплоизо­ляционный ткань, а на внешнюю на­сыпают опилки, шлак и территорию.

Побеседуем о внутренних помещени­ях бани — предбаннике и моечной.

Предбанник работает раздевалкой, а в следствии этого обязан иметься теплым и достаточ­но освещенным. С данной целью в предбан­ник выводят 1 сторону печи, а перед входом с улицы организуют барабан с две­рью. Для создания важной осве­щенности в какой-то из стен предбанника вырубают окошко.

В моечной, куда человек попадает пос­ле предбанника, располагают жечь для на­гревания воды и обогрева, полки, скамьи (табуреты) и все нужное чтобы, дабы возможно было мыться и париться.

Пол в помещениях бани усердствуют мастерить также деревянным. Предвари­тельно под полом срезают слой основы на глубину не ниже 15 см, создают подсыпку из песка (шлака, гравия, щеб­ня) и как следует ее утрамбовывают. После этого на песок кладут кирпичи или же средних объемов камни, а на них — лаги из де­ревянных брусков. К лагам гвоздями крепят половые доски с зазором меж ними в 0,5-1 см (дабы ликвидировать их разбухание и вспучивание от намокания).

При установке дверей надо припоминать последующие особенности. Во-первых, дверь не может иметься чрезмерно наибольших объемов, по-другому встанут трудности с удержанием тепла в помещениях бани. , входные двери в моечное филиал создают шириной 60-70 см и высотой 160-170 см. Во-вторых, невозможно, дабы двери тесно входили в четверти короб­ки, ибо они набухают от воды и чета и их сможет заклинить. Целесообразно оставлять промежуток в 3-5 мм с последую­щим наружным (по периметру двери) утеплением (уплотнением).

В-третьих, порог создают высоким — 25-30 см от пола. Это но и делает неудобства для хождения, хотя разрешает сдерживать тепло, тем более в нижней части здания.

Окошка обыкновенно размещают на высоте 1 м и создают с двойными рамами. Объем их — от 40-60 см в ширину и 60-70 см в высоту. Расстояние меж рамами— 10-15 см. Стекла ставят на двойной замазке. Требуемое искусст­венное освещение поддерживается элек­трическими лампами (фонарями), имею­щими как следует изолированную проводку, или же керосиновыми лампами, защищен­ными от попадания на них влажности (брызг).

Сейчас о самих печах. В крестьянских банях возводят как правило печи-каменки (пар получают, обливая водой раска­ленные камни). Присутствуют некоторое количество совокупных правил по их оборудованию.

Причина (фундамент) печи не может выть повыше 7 см от значения пола, по-другому воздух в нижней части моечной станет значительно холоднее в том числе и при совокупной высокой температуре.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Каркасная баня своими руками

Толщина стенок в печи в зависи­мости от ее объемов быть может в пол­кирпича или же в единый кирпич. Не лишним будет заметить, ре­комендуют использовать лишь красный кирпич.

При кладке печи надо тщательнейшим образом перевязывать швы, делая их будто возможно тоньше. Это повышает теплоотдачу и долговечность печи.

Предпочтительно, дабы жечь не при­мыкала вплотную к стене или же стенам, а отступала от них будто минимальное колличество на 25 см. В этой ситуации жечь станет отдавать теп­ло в моечную всей собственной поверхностью.

Котлы или же баки устанавливают на стенки печной кладки, на кирпичные столбики или же подвешивают за балку на проволоке или же тросах. Им предоставляется возможность иметься с кранами или же в их отсутствие. Краны крепят к трубкам, коие приваривают к днищу котла или же бака и защищают асбестом от прогорания.

Баки или же котлы для горячей воды берут из расчета 6-7 л воды до 50 °С на .одного гостя. Емкости для хо­лодной воды подбирают из того же рас­чета (или же больше).

Выкладывая жечь, нужно предусмот­реть, дабы меж стенками печи и котлом было место в 4-5 см. За это время жаркие газы омывают котел со всех сторон и скорее нагревают воду.

В любой каменке есть камера, в коию загружают камни массой от 1 до 5 кг: бут, валуны, голыши, гранит. Для одного из личших нагревания и создания вы­сокой температуры к камням прибавляют чугунные чушки (при их наличии) из рас­чета 80 % камней и 20 % чугунных чушек.

В камере каменки организуют 1 или же — 2 парильные дверки, коие выходят в моечную. Подходящие объемы парильных дверок и дверок для топок — от 220×160 до 270×265 мм.

Печь-каменка с котлом для нагрева­ния воды содержит обычную систему. Центральное должность в ней зани­мают чугунные колосники, на коие укладывают камни. Котел подвешивают к балке на проволоке (одинешенек из вариан­тов). Внизу и на уровне 1,5 м от пола установлены 2 парильные дверки: нижняя — для подачи тепла к полу, верх­няя — для глазурь водой нагретых камней. Спустя отдельную дверку, выведенную в первую очередь в предбанник, в жечь подают топливо. Обычнейший вариант печи-ка­менки не имеет поддувала. Для одного из личших нагрева камней в стенке со стороны топливника организуют некоторое количество от­верстий, по коим лично напрявяться жаркие газы к камням Улучшенная печь-каменка позволя­ет нагревать камни, помещенные в са­мом низу камеры.  Чтобы достичь желаемого результата в нижней части последней организуют от­верстия для перемещения страстных газов, а меж топкой и стенкой камеры выкла­дывают кирпичную стенку. Она отстоит от камеры и от верхнего перекрытия печи приблизительно на 10-12 см. При этакий(эдакий) кон­струкции камни разогреваются у самого низа.

Печь-каменка с поддувалом. В ней подача воз­духа случается спустя поддувальную дверцу, собственно способствует нормализации процесса горения.

Влечение в печах во многом находится в зависимости от высоты трубы. Для регулировки тяги устанавливают задвижку. В последствии полно­го сгорания топлива задвижку закры­вают.

Все произнесённое о банях ни в коей мере не претендует на полноту и завершен­ность. К тому же в разговоре со тогдашним масте­ром специализированных записей автор не вел. И все же этой информации быть может абсолютно хватит(хватает) тем, кто рвется на практике продать собственную мечту — построить подлинную русскую баню в деревне.